Водопровод в доме

Для обеспечения полного комфорта в квартире необходимо иметь высококачественную систему водоснабжения и канализации. И сделать эту систему лучше один раз и надолго, чтобы неожиданно не возникло каких-либо проблем при ее эксплуатации.

В современном городском жилище количество приборов-водопотребителей достаточно велико. Это различные раковины, унитазы, биде, стиральные машины, мойки на кухне, обычные или гидромассажные ванны, душевые кабины, посудомоечные машины, накопительные (бойлеры) или проточные водонагреватели. Рост числа потребителей влечет за собой изменение требований к проектированию и монтажу систем водоснабжения.

В первую очередь необходимо позаботиться об исключении перепадов давления в различных точках водопотребления. Имеется в виду достаточно часто встречающееся явление: когда вы моетесь в ванне, а кто-то из домочадцев вдруг спускает воду в унитазе, вас обдает «кипятком». Это результат падения давления холодной воды в квартирной магистрали и, как следствие, уменьшение расхода холодной воды через смеситель ванны. Чтобы избавиться от таких сюрпризов, следует увеличить диаметр подводящей трубы и использовать коллекторную (веерную) схему, где на каждую точку водопотребления закладывается отдельная труба. Без этого продолжительная качественная работа сантехприборов невозможна.

Вода в квартиры, на садовые участки подается по стальным трубам, которые различаются по диаметру условного прохода, то есть по номинальной величине внутреннего диаметра, в миллиметрах. Для квартирных водопроводных труб он обычно составляет 15 мм (соответственно наружные диаметры таких труб равны приблизительно 21,5 и 26,8 мм). На трубах с диаметром условного прохода, равным 15 мм, нарезают резьбу 1/2" (такие трубы называют полудюймовыми). На трубах с диаметром условного прохода, равным 20 мм, – резьба 3/4". Подобные трубы бывают неоцинкованными («черными») и оцинкованными. «Черные» могут быть шовными и бесшовными.

Сегодня разводка водопроводной сети чаще всего выполняется металлопластиковыми трубами, хорошо зарекомендовавшими себя при разных условиях эксплуатации. Их можно смонтировать открыто, а можно замуровать в стены или стяжку. Надежность труб особенно высока, если они прокладываются единым отрезком (без соединений) от точки водоразбора (коллектора) до точки водопотребления (сантехприбора).

Стабильная работа современных сантехнических приборов и бытовой техники невозможна без регулировки напора воды и обеспечения ее очистки от механических загрязнений. Для этих целей применяют запорную арматуру, фильтры грубой очистки и редукторы давления. Редукторы давления позволяют не только уберечь дорогостоящую сантехнику от гидроударов и повышенного давления (более 5 атм), но и установить одинаковое давление в холодной и горячей квартирных магистралях. Редукторы располагают после фильтров грубой очистки. Как правило, изначальное давление колеблется в диапазоне от 0,5 до 6–7 атм. Оптимальные для работы сантехники показатели (3–4 атм) выставляются с помощью встроенного манометра. Регулировка осуществляется посредством маховика или винта, имеющегося в корпусе редуктора. Некоторые редукторы устанавливаются в один корпус с фильтром.

В случае, когда давление в сети мало (ниже 0,85 атм), можно порекомендовать монтаж на вводе в квартиру так называемого повышающего насоса. Но учтите, что установка такого насоса требует обязательного согласования в соответствующих инстанциях.

Правильная работа канализационных линий не требует использования дополнительного оборудования. Однако надо помнить, что трубы, отводящие стоки, необходимо укладывать с уклоном (1,5–4 %) в сторону стояка. При достаточно длинной трубе это может вызвать трудности, ведь незаметно ее не проведешь и под стяжкой не спрячешь.

И наконец, отметим, что для монтажа сантехнических приборов все чаще стали применяться специальные каркасные конструкции со всеми необходимыми фитингами. Эти устройства ускоряют монтаж, гарантируют качество работы систем, но главное – дают возможность размещать приборы не только на стенах или в непосредственной близости от них, но и в любом другом месте. А в результате планировку ванной комнаты и туалета удается сделать необычной.

При проведении сантехработ желательно использовать надежную (проверенную годами, опытом других людей) продукцию. Довольно трудно сориентироваться в огромном количестве труб и предметов оборудования, представленных на рынке (особенно если учесть, что предлагается великое множество подделок). Поэтому необходимо знать хотя бы некоторые параметры нужных вам изделий.

Давление в квартирных стояках холодного и горячего водоснабжения может достигать 10 атм при температуре 70–80 °C (обычно эти цифры меньше). Так что все оборудование должно быть рассчитано на параметры, характерные для сети вашего дома. Поинтересуйтесь, на какое рабочее давление и какую рабочую температуру рассчитаны шаровой кран, редуктор давления, трубы, фитинги. В целях унификации и во избежание ошибок при монтаже для холодной и горячей магистралей лучше купить одинаковое.

В большинстве случаев металлопластиковые трубы рассчитаны на рабочую температуру 95 °C при давлении 10 атм и являются универсальными, то есть могут применяться как для холодного и горячего водоснабжения, так и для отопления.

Коллекторы выпускаются как со встроенными запорными кранами, так и без них, они могут иметь отводы на две, три и четыре линии. При большем количестве линий предлагается коллекторы свинчивать друг с другом.

В качестве запорной арматуры чаще всего используют шаровые краны. Обычно они рассчитаны на давление не менее 35 атм при максимальной рабочей температуре 95 °C.

При выборе фильтров обратите внимание на диаметр ячеек сетки или картриджа. В квартирах обычно используют фильтры с ячейками не более 100 микрон.

Счетчики расхода воды можно использовать любые, рассчитанные на применение в системах или холодного, или горячего водоснабжения. Главное, чтобы они были сертифицированы соответствующими органами. Обязательное условие – наличие в сопроводительном паспорте прибора печати с датой поверки.

Приобретая насос для повышения давления (если он необходим), обратите внимание на такой параметр, как напор, создаваемый насосом.

Монтаж. В процессе монтажа системы обычно заменяются стояки горячего и холодного водоснабжения, а при необходимости и канализационный стояк. Однако не забывайте, что любое вмешательство в инженерные сети дома требует обязательного согласования в эксплуатирующих организациях. Заготовки новых стояков, как правило, выполняются заблаговременно, а затем монтируются за 1–2 часа. В городских квартирах новые стояки обычно изготавливаются из стальных оцинкованных труб. Стояки желательно заменять полностью, от пола до потолка, еще лучше поговорить с соседями, которые живут над вами и под вами, и произвести замену нескольких этажей. Все отводы лучше делать сварными. Рекомендуется производить заготовки стояков на полуавтоматическом сварочном оборудовании с использованием метода «двойного шва» (один сварной шов накладывается поверх другого). При этом обеспечивается высокая герметичность соединений и срок службы всего изделия не менее 25 лет.

Шаровой кран на водовводе в квартиру необходимо ставить непосредственно на отвод от стояка, а не после старого вентиля отечественного производства с резиновой прокладкой и набивным сальником. Нередко этот вентиль не срезают, а ставят шаровой кран после него, что позволяет не отключать воду во всем доме на время монтажа. Но впоследствии ненадежный старый вентиль может потечь.

Сборку резьбовых стыков лучше производить с использованием льноволокна (в просторечье – лен или пакля) с уплотнительной пастой. Сейчас в продаже подобных паст достаточно много. Можно также применять специальные уплотнительные нити.

После окончания монтажа стояков сварные и резьбовые стыки необходимо загрунтовать и затем «одеть» в теплоизоляцию. Теплоизоляция препятствует образованию конденсата на трубах, тем самым снижая их коррозию.

Отдельная тема – замена канализационного стояка. Чугунный канализационный стояк с расколотыми фасонными частями и разгерметизировавшимися стыками – не очень приятный «подарок» новоселу. К тому же такой стояк зачастую не позволяет осуществить перепланировку санузла. Обычно чугунный стояк заменяют полипропиленовым. Старый удаляется полностью, от пола до потолка, причем у потолка оставляют отрезок длиной около 10 см, на который затем надевается специальный переходник «чугун – полипропилен». Он включает в себя полипропиленовый патрубок и комплект из двух уплотняющих прокладок специальной формы.

Замену канализационного стояка нужно производить сразу же после монтажа стояков холодного и горячего водоснабжения, пока они еще не заполнены водой. Это позволит избежать слива большого объема канализационных стоков с верхних этажей. Предпочтительное время работ – с 10 до 15 часов, в период наименьшей загруженности канализационного стояка.

Стояки горячего и холодного водоснабжения не рекомендуется замуровывать, поскольку это сделает их практически недоступными для ремонта. Их следует по возможности размещать в сантехническом шкафу.

Следующий этап работ – разводка труб к каждой точке водопотребления. При разводке по коллекторной схеме удобно пользоваться модульными или модульными комбинированными коллекторами (коллектор со встроенными запорными кранами). Это позволяет вводить сантехприборы в эксплуатацию по мере их установки, а также перекрывать воду отдельно для каждого прибора (например, при его выходе из строя), не воздействуя на работу всей системы.

Разводку канализационных труб необходимо выполнять с соблюдением уклонов в сторону стояка, по возможности избегая резких поворотов. Для стиральной машины надо установить сифон (гидрозатвор), который исключит проникновение канализационных запахов в прибор и помещение.

Значительная часть современных приборов требует подключения не только к воде, но и к электричеству. Это гидромассажные ванна и кабина, стиральная и посудомоечная машины и другое. В таких случаях должен использоваться электрический кабель, предназначенный для применения во влажных помещениях (например, в трехслойной изоляции) и имеющий необходимое (указанное в инструкции к оборудованию) сечение. Все приборы следует подключать через устройство защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА и обязательно заземлять. Только выполнение этих условий гарантирует вашу безопасность и качественную работу техники на долгие годы.