Советы плодоводу. Какая она, правильная обрезка дерева?

Плодоводы делятся на две группы. Одни (их больше) почти не решаются подойти к дереву с пилой и секатором, а если все-таки после убеждений авторами садовых книг и после долгих уговоров своими собратьями по форумам наберутся мужества, то быстренько чикают пару мелких веточек – и убегают подальше от дерева… У них деревья напоминают метлы своей густотой крон. Другие, наоборот, обрезают и не могут остановиться, все подходят и осматривают свои «прозрачные» деревья: а вдруг забыли что-то срезать, ну, может, сучок лишний остался. Так им нравится заниматься доводкой крон до совершенства!

Знаю по опыту, что людей первой группы переубедить крайне сложно. Они много знают из литературы про классическую обрезку, много читают дополнительно, а также периодически записываются на занятия по обрезке, на мастер-класс какого-нибудь опытного плодовода. Не совсем понятно, к чему они стремятся: то ли надеются встретить наконец такой способ обрезки, который им будет выполнить легко, то ли надеются на внезапно снизошедшее на них воодушевление, типа ждут толчка, решительно отправляющего к деревьям…

А может, им надо начать свои уроки обрезки с крайнего варианта: есть такая разновидность обрезки как «посадка на пень». И многие садоводы ее очень любят: смысл ее в том, что некоторые древесно-кустарниковые растения обрезают почти полностью, по уровень снежного покрова, остается пенек из нескольких веток или ствола (отсюда и название пошло – посадить на пень), а летом из него выходят длинные зеленые побеги. Так вот, может быть, если нерешительный садовод посадит что-нибудь из старых кустарников (лещи на, сирень, крыжовник…) на пень и убедится, что растение с мощным корнем не может погибнуть даже от такого действа, то после этого умеренное ежегодное прореживание кроны яблони покажется ему не таким уж обреченным занятием?

Надо заметить, что, возможно, садоводам этой первой группы подойдет предложенная мною «концепция самой щадящей обрезки», которая изложена в одной из последующих глав. А пока мы со всеми читателями, у которых нет психологического барьера, разберем общую классическую обрезку плодового дерева в том удобном для рядового садовода виде, которую он мог бы быстро и эффективно совершить.

Чтобы вы, подходя к дереву с секатором, чувствовали себя уверенными в успехе, вам всего лишь нужно четко знать, чего среза́ть у дерева точно не надо. Это скелетные ветки, их всего несколько, они создают костяк дерева (либо вы его сейчас сами закладываете, обрезая молодой саженец). Для примера мы будет разбирать чашевидную форму кроны, состоящую всего из 3—4-х скелетных веток. Вот они должны всегда оставаться, включая все свои основные разветвления и их концевые приросты (пока скелетная ветка молодая, ее концевые приросты можно подрезать, заставляя их ветвиться в нужном нам направлении (поднимать тем самым продолжение ветки или опускать), а когда ветка уже стала взрослой, главные концевые приросты лучше не трогать совсем, разве что чуть-чуть, заставляя приподниматься, это обеспечивает долговечность скелетной ветки). Все остальное можно смело удалять. На самой скелетной ветке тоже можно смело удалять все новые побеги, появляющиеся в ее основании.

Вывод

Таким образом, внутренняя часть кроны должна оставаться пустой и светлой. Словом, после того как вы научитесь вычленять скелетные ветки, вам будет уже проще подступиться к следующему этапу: оптимизировать сами скелетные ветки с помощью прореживания части побегов и укорачивания другой части. А там уж и до омолаживания состарившихся плодушек дело дойдет.

«А если дерево уже взрослое, и на нем так много всяких веток, что непонятно, где тут скелетные. Неужели каждую толстую ветку считать скелетной?» – такой вопрос возникает у начинающего обрезчика по поводу взрослых яблонь. Это так: когда деревом не занимались, то на нем отрастало и утолщалось столько веток, что все они теперь претендуют на роль скелетных. Особенно нескладно выглядят стволы-конкуренты, каждый из которых оброс своими скелетными ветками. Придется вам наводить порядок, наметить структуру и удалять все лишнее. Иногда приходится полностью выпиливать целый такой «комплекс»: весь дублирующий ствол вместе со всеми его скелетными ветками. Такая сильная обрезка взрослого дерева может отразиться на переключении его на активный рост в ущерб плодоношению (корень стал преобладать, он стремится выправить равновесие, нарастив побольше новых веток за сезон). Чтобы этого избежать и обеспечить дереву какое-то плодоношение, слишком уж запутанные кроны обрезают не в один сезон, а за несколько, по 1–2 крупных ветки или ствола в год, чтобы равновесие между кроной и корнем не нарушалось сильно. В любом случае обрезку полагается скомпенсировать локальным внесением компоста под перекопку, это такая же частичная «обрезка корней». Экспериментируйте – и уло́вите нужный режим обрезки кроны и корней.

Перед обрезкой подобного сложного дерева я обычно смотрю, к какой форме кроны оно ближе всего (в Средней полосе предпочтительнее чашевидная или веретено, хотя подойдет и двухъярусная крона). Первым делом определяю так же, какие ветки можно было бы вместо спиливания отогнуть вниз веревками: эта операция сама собой уже несколько осветляет крону и спасает дерево от сильного стресса.

Иногда бывает достаточно отогнуть несколько крупных, активно растущих веток, чтобы осталась лишь доводочная подчистка мелочи – и крона готова.

Хороший способ для непонятных сложных крон – это поначалу делать по возможности просто подобие шпалеры, превращая их в крону-веретено, т. е. переводить все толстые ветки по возможности в горизонтальное положение и подвязывать к колышкам или ниже расположенным веткам. Это уже заметно скажется на плодоношении.

Рекомендую поупражняться в обрезке на яблоне, плоды которой не представляют ценности, прежде чем ее рубить на дрова. Поставьте себе целью прореживающей обрезкой повысить качество плодов, сделать их крупнее. При этом срезай те ветки не чуть-чуть, а проведите решительное прореживание и формировку с обособлением нескольких скелетных веток. Чем больше лишнего срежете, тем крупнее станут яблоки, – проверьте эту гипотезу. Важно потом наблюдать, где и как прорастают новые побеги, и дальше учится с ними работать. Так что учебное дерево послужит тренажером несколько лет. Попутно вы начнете более уверенно обрезать остальные деревья. Любая практика пойдет на пользу, а без практики научиться обрезать невозможно.

Мастерство обрезки заметно вырастет, когда вы узнаете характер той или иной обрезаемой культуры. Вам станет понятнее ее нрав, дерево будет легко управляемым. И вы тогда сами ответите на свой вопрос: «А если со скелетной ветки по ошибке срезать вообще все, что на ней есть, она тогда погибнет?» Вы сами же и ответите теперь: «Нет, конечно! Она скоро вся зазеленеет побегами и исправит все ваши ошибки». Хотя, конечно, кто ж так уж наголо обрезает свои скелетные ветки!