Ремонт вентильных головок (кран-букс)

Ремонт кранов и смесителей начинается с ремонта вентильных головок – кран-букс. При использовании кран-букс с вращательно-поступательным движением штока может возникнуть целый ряд неисправностей. Перед устранением любой неисправности прежде всего перекрывают поступление воды к месту ремонта.
 

Чтобы убедиться, что вода перекрыта, немного отворачивают маховик вентильной головки. При отворачивании маховика клапан с прокладкой отходит от седла. Затем снимают пластмассовый указатель, отворачивают крепящий винт и снимают маховик. Разводным или обычным гаечным ключом отворачивают кран-буксу.
 

Обычно замены требует прокладка. Если она крепится винтом, его выворачивают вместе с шайбой. Вырубают просечкой новую прокладку. Чтобы прокладка прочно сидела в гнезде, она должна быть на 1 мм больше, чем внутренний диаметр гнезда клапана. Для того чтобы после установки кран не «пел», по окружности выступающей кромки прокладки ножницами обрезают фаску под углом 45°. Прокладки вырезают из резины толщиной 3–4 мм. Хорошо подходит для этого транспортерная лента: она достаточно мягкая, но меньше истирается, так как армирована синтетическими нитями. Для прокладок можно использовать также искусственную кожу толщиной 2–4 мм.
 

Если краном или смесителем долго не пользуются, прокладка может прилипнуть к седлу клапана. В основном такое случается с прокладками, которые держатся в клапане за счет его стенок и не прикреплены винтом. В этом случае вода из крана или излива смесителя не течет, даже когда шток полностью вывернут. Чтобы устранить подобную неисправность, перекрывают запорный вентиль, снимают кран– буксу и осматривают гнездо клапана. Если в нем нет прокладки, проверяют седло в корпусе крана. Прилипшую прокладку удаляют пинцетом или отверткой. Седло зачищают отверткой и немного приоткрывают вентиль. Если появляется вода, кран-буксу с новой прокладкой устанавливают на место.
 

Иногда выпавшую из гнезда клапана прокладку вымывает водой. И хотя шток нормально ходит по резьбе, вода не перекрывается. Такое происходит, когда обламывается часть стенки гнезда клапана, а прокладка не закреплена винтом. В этом случае перекрывают запорный вентиль, выкручивают кран-буксу и устанавливают новую прокладку. Если стенка гнезда клапана выкрошилась настолько, что не в состоянии удержать прокладку, заменяют клапан.
 

Иногда в резиновой прокладке застревают частицы мусора (песок, кусочки окалины и пр.). При этом, несмотря на плотно закрытый кран, из него капает вода. Чтобы мусор вымыло водой, нужно несколько раз открыть и закрыть кран. Если вода все равно продолжает капать, перекрывают запорный вентиль, снимают кран-буксу и очищают прокладку.
 

Намного реже из строя выходит клапан. У латунных клапанов выкрашиваются края гнезда. Если отломится больше половины окружности клапана, прокладке не в чем будет держаться и она выпадет. Восстановить клапан невозможно. Придется купить новый. Иногда при вывинчивании кран-буксы клапан остается на седле. Тогда его извлекают пинцетом. Клапан не будет выпадать из штока, если его хвостовик обмотать нитью так, чтобы он с усилием входил в соответствующее отверстие.
 

Втулку сальника ремонтируют или заменяют, когда из-под нее начинает сочиться вода. Для этого снимают указатель, отвинчивают винт, снимают маховик и поджимают втулку. Если течь не прекращается, значит, сальниковая набивка полностью износилась. В таком случае отворачивают ключом втулку, шилом очищают внутреннюю часть корпуса от остатков сальника, затем проволочным крючком вынимают латунную шайбу и также ее очищают. Устанавливают шайбу на место и наворачивают новую сальниковую набивку, навивая ее по часовой стрелке и уплотняя отверткой. Набивка не должна быть навернута слишком высоко, чтобы оставалось как минимум две нитки резьбы для заворачивания втулки. После этого втулку устанавливают на место, поджимая ее ключом. Втулку нужно заворачивать осторожно, чтобы сальниковая набивка не зажала шток. После этого течь должна прекратиться. Если вода продолжает капать, втулку еще немного поджимают.
 

Иногда в кранах стирается резьба штока, в результате чего из крана или излива смесителя постоянно течет вода. В этом случае необходимо немедленно перекрыть запорный вентиль, прекратив тем самым подачу воды к неисправному крану, и заменить в нем кран-буксу. Если запорный вентиль неисправен и вода не перекрывается, шток крана или смесителя вдавливают внутрь так, чтобы прокладка прижалась к седлу смесителя. Затем нужно бечевкой или проволокой подвязать маховик к корпусу крана и срочно вызвать сантехника. Если перекрывающий вентиль исправен, можно попробовать самому временно отремонтировать кран. Если на штоке осталось немного целой резьбы, подбирают несколько шайб на хвостовик клапана. Клапан выступит из штока, тем самым как бы удлинив его, и заставит работать сохранившийся участок резьбы. Но мера эта временная, и шток необходимо заменить как можно быстрее. Однако, скорее всего, придется заменить кран-буксу целиком, так как найти шток отдельно в продаже довольно трудно. Он продается в сборе с кран-буксой.
 

Очень часто, особенно в домах со старой водопроводной системой или после отключения подачи воды на плановый ремонт, происходят засоры водопроводной системы. Дело в том, что когда трубы находятся в сухом состоянии, на них интенсивно образуется ржавчина. При подаче воды после длительного простоя частицы ржавчины и мусора подгоняются потоком воды к самым узким местам водопровода – вентилям и кранам. Обычно этот мусор засоряет полость, находящуюся под седлом корпуса крана, или набивается в боковые части смесителя. Для устранения такого засора перекрывают засорный вентиль, выкручивают головку крана или смесителя и вводят в отверстие в центре седла гибкий тросик или проволоку. Для этой цели может подойти тросик от стеклоподъемника или спидометра автомобиля. Проволоку или тросик продвигают как можно дальше. Затем немного приоткрывают запорный вентиль и вращают тросик в трубе.
 

Обычно когда его вынимают, вода выносит частицы ржавчины и другого мусора. Если эта мера не помогает и напор воды не увеличивается, снимают кран или смеситель и прочищают его. Помимо этого тросом прочищают водопроводную трубу.
 

Устанавливая корпус крана или смесителя на место, нужно помнить, что кран или патрубки смесителя можно только заворачивать. Достаточно немного отвернуть их, как нити уплотнения рвутся и протечка неизбежна. Если корпус приходится выкручивать, то лучше полностью снять его и сменить уплотнение.
 

...

Внимание! При разборке и сборке кран-буксы повторно используют только пластмассовую или паранитовую прокладку. Все остальные уплотнения заменяют новыми. Льняные волокна уплотнений и нити сальниковых набивок всегда наматывают по часовой стрелке, т. е. в сторону закручивания резьбы. Исключение составляет левая резьба, которая в сантехническом оборудовании встречается крайне редко.

При использовании кран-букс с возвратно– поступательным ходом шестигранного шпинделя обычно изнашиваются резиновые кольца. Для устранения этой неисправности перекрывают запорный вентиль, немного выворачивают шток головки, снимают указатель, отворачивают винт крепления маховика и снимают маховик. Затем выкручивают кран-буксу, удаляют стопорную шайбу (шплинт) и надавливают на шток. Шток и шпиндель при этом выходят из корпуса кран-буксы. Если шток не выходит, нужно слегка (так, чтобы не повредить грани крепления маховика и резьбу в торце штока) ударить по торцу штока деревянным бруском. Затем удаляют остатки резиновых колец со штока и его кольцевых канавок и устанавливают новые кольца. Винтовое соединение штока со шпинделем смазывают любой густой смазкой, а вновь надетые кольца – пищевым растительным маслом (они находятся в контакте с питьевой водой!). Если не удалось найти новые резиновые кольца, их нарезают из трубки соответствующего диаметра. Затем шток вворачивают в шпиндель против часовой стрелки, так как в них нарезана левая резьба. Узел «шпиндель – шток» вставляют в корпус. При этом корпус держат в руках, а торец шпинделя упирают в деревянный брусок и нажимают до тех пор, пока из торца корпуса не появится первая кольцевая канавка на штоке. В канавку вставляют стопорную шайбу. На резьбу корпуса навивают волокна уплотнения. 2–3 витка резьбы оставляют чистыми и устанавливают кран-буксу на смеситель или кран, стараясь не перекосить резьбу. Надевают маховик, закрепляют его винтом и устанавливают указатель.
 

Замена прокладок в кран-буксах с возвратно-поступательным ходом шпинделя имеет свои особенности. В таких кранах прокладка вставляется в клапан, который не закреплен жестко, а свободно держится на центрирующем выступе. Клапан поддевают снизу отверткой и снимают его вместе с изношенной прокладкой. Из листовой резины толщиной 3 мм просечкой вырубают новую прокладку. Прокладку помещают в клапан и шилом протыкают в ней отверстие. Затем клапан с прокладкой надевают на центрирующий выступ шпинделя. Отступив от края резьбы на 2–3 витка, наматывают новое уплотнение и устанавливают кран-буксу в корпус смесителя или крана.
 

Если в таких кран-буксах необходимо заменить маховик, устанавливать можно только такого же типа, что и старый, так как благодаря своей конструкции он фиксирует стопорную шайбу.
 

При эксплуатации кранов или смесителей с кран-буксами с возвратно-поступательным ходом трехпазового шпинделя могут возникнуть различные неисправности.
 

Если из-под маховика начинает капать вода, перекрывают запорный вентиль, затем снимают указатель, винт с шайбой, маховик и выворачивают кран-буксу. Дальнейший ремонт кран-буксы производят так же, как и при замене прокладки в кран-буксах с возвратно-поступательным ходом шестигранного шпинделя.
 

Если вода прокапывает из-под накидной гайки, то, немного вывернув шток, ее поджимают ключом. Если накидная гайка затянута полностью, кран-буксу выкручивают из корпуса смесителя или крана и снимают накидную гайку. Удерживая выступающую часть шпинделя, прокладку и корпус кран-буксы так, чтобы три выемки на цилиндрической части шпинделя не вышли из зацепления с тремя выступами внутри корпуса, вращают шток по часовой стрелке до тех пор, пока он не выйдет из корпуса кран-буксы. Шток будет легче вращать, если надеть на него маховик. Когда шток и шпиндель выйдут из корпуса кран-буксы, из него удаляют старые сальниковые кольца и устанавливают новые. Сборку производят в обратном порядке. Перед тем как установить накидную гайку, на наружную резьбу корпуса наматывают уплотнение, оставляя снизу свободными два-три витка резьбы. Иногда при отсутствии новых сальниковых колец просто снимают маховик и накидную гайку, выворачивают шток, чтобы между краями корпуса и штоком образовался зазор около 2 мм. В этот зазор добавляют уплотнение и вновь собирают кран-буксу.
 

Вода может прокапывать из-под маховика, если ослабляется уплотнение между корпусом кран-буксы и корпусом смесителя. В этом случае заменяют пластмассовое уплотнительное кольцо или уплотняют соединение льняными нитями, пропитанными любой минеральной смазкой.
 

Кран-буксами с удлиненным штоком комплектуются только настольные смесители (для моек) с нижней камерой смешивания. Иногда на полке мойки образуется лужица воды, которая обычно стекает в выпуск умывальника. Эту воду пропускает сальник кран-буксы. Чтобы устранить течь, в некоторых случаях достаточно немного зажать втулку гаечным ключом. Если втулка зажата, а течь не устраняется, значит, износился сальник, и его следует добавить или полностью заменить. Для этого перекрывают запорный вентиль, снимают маховик, выворачивают и снимают втулку, сплетают в косичку пряди уплотнения и промазывают его солидолом или другим минеральным маслом. Затем витки сальника укладывают в зазор между штоком и внутренней резьбой корпуса, наматывая ее в том направлении, в котором закручивается втулка. Два-три верхних витка резьбы корпуса оставляют свободными от сальника. После этого устанавливают и поджимают втулку. Наиболее просто устранить течь в кран-буксах, в конструкции которых в качестве сальниковой набивки используется резиновое кольцо (сальник). Чтобы его заменить, снимают колпачок и фиксатор и выкручивают кран-буксу из смесителя. Затем выжимают шток, уперев его торцом в деревянный брусок. Когда шток выйдет из корпуса, отверткой или шилом из корпуса удаляют старый сальник и устанавливают новый.
 

Резиновый сальник можно изготовить самому, вырубив его из листовой резины или вырезав из резиновой трубки подходящего диаметра.
 

Удлиненные штоки кран-букс отличаются друг от друга длиной резьбы. Например, штоки кран-букс с резиновым сальником имеют всего три витка резьбы, а с поджимным пеньковым сальником – от пяти до восьми витков. Если стерлась резьба, которая имеет всего три витка, приходится заменить шток. Если стерлась часть резьбы штока, имеющего восемь витков, он еще может послужить. Для этого нужно подложить несколько шайб под хвостовик клапана и тем самым заставить работать неповрежденный участок резьбы. Замену прокладки клапана в кран-буксах с удлиненным штоком производят так же, как в кран-буксах с вращательно-поступательным ходом шпинделя.
 

...

Внимание! При покупке новой вентильной головки (кран-буксы) нужно прежде всего обратить внимание на винт крепления маховика. В процессе эксплуатации он быстрее других деталей подвергается коррозии. Из-за этого его трудно отвернуть и снять маховик.

А не сняв маховик, невозможно разобрать кран-буксу, поэтому винт из черного металла нужно постоянно смазывать, а еше лучше сразу же заменить его латунным.

...

Полезный совет

– Если в седле клапана крана образовалась раковина, можно заменить стандартную прокладку на самодельную конусную. Ее можно изготовить из твердой резины или набрать из нескольких слоев кожи. Или же седло можно восстановить, рассверлив его и запрессовав латунную втулку. Можно также установить на седло клапана мягкую резиновую прокладку с отверстием, а поверх нее – металлическую шайбу.