Делаем скамейку своими руками

Всякий, у кого есть хоть небольшой садовый участок, сталкивался с изготовлением садовой мебели. Как правило, хорошему хозяину хочется прочно, красиво, навечно – и при этом недорого. Желательно из доступных, подручных материалов. Пожалуй, самая проблемная часть садовой или парковой обстановки – скамья. Она не заноситься в дом на время дождя и частенько оказывается в луже, по ней прыгают дети и животные. В результате скамейка, своими руками любовно водружённая на почетное место, оказывается в плачевном состоянии. 

И не только из-за механических повреждений. Окисление металлических крепежей приводит к тому, что дерево «сереет», гниёт и разрушается. Но стоит вспомнить волшебной красоты город Кижи, выстроенный без единого гвоздя давними мастерами, как решение само приходит на ум. Соответствующим образом обработанное дерево, использованное в качестве строительного материала, прослужит вам не одно десятилетие. 

Здесь мы покажем, как сделать скамейку без гвоздей, саморезов и прочего – лишь из деревянных заготовок и хорошего клея. 

На схеме пронумерованы детали, размеры которых мы приводим. Если у вас нет деревообрабатывающего станка, соблюдайте сечения покупаемых пиломатериалов, иначе «гуляющие» размеры могут здорово вас подвести. 

Передние ножки, 2 шт. Сечение 70х70 мм, длиной 405 мм. 
Задние ножки, 2 шт. Сечение 70х70 мм, длина 780 мм. Эти ножки нужно будет отпилить лобзиком «на скос», начиная от высоты сиденья, чтобы спинка получилась под наклоном. Можно взять сечение 70х130 – тогда скос будет менее крутым. 
Продольные царги, 2 шт. Доска 90х35 мм, длиной 1470 мм. 
Боковые царги, 3 шт. Доска такая же, длина 420 мм. 
Доски спинки и сиденья, 5 шт. Размеры 1750х140х20 мм. 
Шканты, 36 шт. Диаметр 10 мм, длина 80 мм. 
Шканты, 12 шт. Диаметра 10 мм, длина 40 мм. Они используются для крепления треугольников или, по-другому, «косынок», придающих скамье дополнительную устойчивость к раскачиванию. 
«Косынки», 4 шт. Треугольники из фанеры толщиной 20 мм. Равнобедренные, размерами 130х130 мм. 

Все детали (кроме шкантов) необходимо будет обработать, причём неоднократно. Торцы таких деталей лучше сперва «подбить». Поясняем: Поперечные срезы, или торцы дерева самой природой сконструированы как естественные капилляры, то бишь впитывают влагу лучше любой губки. Обычное покрытие лаком от этого не спасает. 

Необходимо окунуть торцы деталей в горячую олифу и дождаться пока она высохнет. После простучать молотком или киянкой, сплющивая волокна, и лишь после этого шлифовать. Далее обрабатывать в обычном порядке, о котором речь пойдёт ниже. Подобный метод продлит жизнь вашей скамейки по меньшей мере вдвое. 

Инструменты и расходные материалы 

Для того, чтобы у нас получилась толковая скамейка, своими руками нам не обойтись. Резать, сверлить и шлифовать придётся специальными инструментами, которые необходимы всякому мастеру. 

Лобзик электрический. Пилит точнее, по сравнению с обычной ножовкой и сэкономит кучу времени. 
Дрель с патроном минимум 10 мм. 
Шлифмашинка с наждачной бумагой разной зернистости. Можно шлифовать руками, но лучше попросить её у соседа или взять напрокат. 
Кисти. 
Карандаш. 
Рулетка. 
Из обширного списка расходных материалов мы бы посоветовали: 

Олифу, 
эмульсию ПВА (она гуще обычного клея и прочнее), 
водостойкий лак и пропитку. 
В качестве пропитки рекомендуем одну из производных Пинотекса – дерево одновременно тонируется в нужный цвет, приобретает защиту от насекомых, гнили и даже случайного возгорания. Причём здесь мы имеем в виду не фирму-производителя, а лишь название патента, которому уже более сорока лет. 

Сборка скамьи 

1.Как и вся прочая мебель, скамья своими руками начинается с основы. Следует внимательно смотреть, чтобы разметка под сверление рамы не совпала по высоте с разметкой шкантов на ножках. 

2.На размечаемых деталях сперва сверлится плоскость (сквозное отверстие), а уж после торец той детали, к которой она крепится. Если вы просверлили в торец глубже, чем необходимо, и рискуете «утопить» шкант – залейте отверстие клеем, добавив в него немного древесной стружки. Всегда удаляйте лишний клей обычной влажной тряпкой – он впитывается в дерево и мешает последующей тонировке. Прилегающие плоскости также намазывайте тонким слоем клея и следите, чтобы излишки не засохли. 

3.После сборки основной рамы с ножками поставьте её для просушки на ровную поверхность и положите сверху пару обычных досок. Так вы сможете быть уверены, что при высыхании скамью не «поведёт винтом». Зафиксируйте углы струбцинами. 

Сиденье и спинка 

Для того чтобы прикрепить доски сиденья и спинке к готовой раме, инженерного образования не требуется. Фактически они сверлятся просто «по месту», как, собственно, и «косынки». Ради приличия можно отметить на досках расстояние по краю, но человек, хоть раз сделавший что-нибудь собственноручно, легко ловит два-три миллиметра просто «на глаз». 

Треугольники «косынок» следует плотно вжимать в предназначенные для них углы, так как вся их функция – эти углы поддерживать. 

При сборке не забывайте, что часть клея впитается в дерево. Лучше убрать излишки, чем оставить поверхности сухими. 

Обработка скамейки 

Как сделать скамью мы уже поняли, теперь осталось провести финишную обработку. Внимательно осмотрите готовую скамейку – нет ли на ней заусенец или выбоин, появившихся во время сборки? При необходимости ещё разок пройдитесь тонким кругом дисковой шлифмашинки. Не жалейте антисептика (в нашем случае пинотекса) – он должен проникнуть в каждую щель и пропитать всю поверхность. 

Если после нанесения первого слоя лака где-то поднялась деревянная «щетина» (особое внимание на сучковатые места) – обработайте ещё раз наждачной бумагой. После второго и третьего слоя лака ваша скамья стала почти бронированной (как и требовалось), но не утратила природной красоты дерева. 

Единственное слабое место у такой садовой скамьи – ножки, вернее их нижние части. Если вы приклеите к ним квадратики из резины или пластика – они станут «сильнее».