Целебные перцы и баклажаны

Целебные перцы и баклажаны

Перцу нужен комфорт тропиков, поэтому он, как многие тропические комнатные растения, в комнате на окне растет лучше огурца и томата, а в открытом грунте наоборот, томат и огурец вырастить легче, чем перец. Что же касается баклажана, то он отличается от своих «американских родственников» – перца и помидора. Это капризная культура, требующая особого подхода.


Начнем с перца. В начале февраля мы с женой достаем все пакетики семян сладкого перца, планируем, что надо докупить, что и на каких грядках будем высаживать. Внуки рядом, участвуют в наших жарких спорах. Младшенький, первоклашка, спорит с братом-старшеклассником, держит в руках пакет с фотографией огромного яркого толстостенного перца и обращается ко мне за помощью:


– Скажи этому незнайке, дедушка, что мексиканцы ели полудикие горькие перцы, а сладкий перец называют болгарским, потому, что его вывели и стали размножать в Болгарии, а американцы узнали об этих вкусных перцах лишь сто лет спустя.


Бабушка вмешивается, ворчит:


– Пусть твой дедушка лучше скажет, почему он первые двадцать лет ну никак не хотел выращивать перцы у нас в саду, говорил, что в сентябре они копейки стоят, проще осенью мешок привозных купить для заготовок.


Тут старшеклассник берет реванш:


– Дедушка раньше не знал, что перцы растут хорошо только на теплой воздушной Живой Земле, а теперь знает, и перцы у него сейчас везде: и на грядках, и во всех теплицах, и всегда очень крупные.


Поговорим и мы с вами, дорогие огородники, о том, какие такие секреты знают болгары и не знают мексиканцы и как на наших грядках получать удовольствие от выращивания сладких толстостенных яркой окраски болгарских перцев.

Планируя посадки, мы спорим о следующем. Жена школьные годы провела в Кишиневе и делает все, чтобы круглый год на столе не переводились перцы во всех видах. Уже в конце мая в теплице с подогревом обязаны появиться первые мелкие перчики, чтобы их крошить в салаты перед любой едой. Летом мы должны радовать себя и знакомых огромными перцами всех цветов и форм, и на столе появляются не только салаты, но и фаршированные перцы с разными начинками по дням недели, они не приедаются. Не сразу, но это блюдо благодаря кулинарным талантам жены стало любимым для всех членов семьи.

А родилась жена в Сибири, поэтому в зимние вечера мы готовим сибирские пельмени из мяса собственных, откормленных своими кормами животных с добавлением своего запашистого, без пестицидов, лука. Поэтому в выходные за столом собираются зимой все дети и все внуки, и мы подаем дымящиеся пельмени не с прогорклым магазинным маслом, а с пахнущим жарким солнцем лечо из перцев.

Осень – время заготовок. Я против всяких баночек, в которых теряются витамины. Но знаю, что витамины в перцах, даже прошедших термическую обработку, наполовину сохраняются. Поэтому десятки рецептов лечо из томатов, перцев, спаржевой фасоли, черенков мангольда и сельдерея, из пряных трав – мы готовим все вместе и с удовольствием.

Я как врач строго слежу за мерой. Круглый год витамины и антиоксиданты должны быть на столе в живом, не обработанном свежем виде. Для этого у нас есть капуста, лук-порей, замороженные зелень и пряности. И много фруктов.

Перец для меня стал эталоном по содержанию витаминов, в нем их раза в три больше, чем в лимонах. Летом перец в салаты идет сразу, как только сорван с куста. Зимой, порезанный и замороженный в вакуумных пакетах, отправляется в салаты с капустой, свеклой, брокколи, луком. В размороженном виде вкус и содержание витаминов в перце не теряется, если его взяли с грядки, а не заморозили мятый, лежалый, обработанный химией.

Поэтому использование в сочетании 1:1 перцев сырых и с кулинарной обработкой (фаршированные, лечо и т. п.) разнообразит наше питание, делает его более полноценным, отучает детей от бисквитов и мороженого, от вредного рафинированного сахара.

Томат растет в природе на склонах Анд в Южной Америке, любит каменистую почву, терпит сухой горячий ветер. Огурцы вышли из влажных субтропиков Индии, любят рыхлый влажный перегной и не терпят холода и сухости воздуха. Перец, о котором мы ведем речь, его правильнее называть «перец овощной толстый», произошел из тропиков Центральной Америки, и относиться к нему надо, как к тропическому растению. Дикие виды перца и сейчас растут в Мексике и Гватемале.

Capsicum Annuum – к данному подвиду относятся все сладкие перцы, культивируемые на огородах в России – наиболее известен под названиями: сладкий перец, болгарский перец.

Колумб познакомился с острыми формами перца на Гаити в 1493 г. и привез несколько плодов в Испанию. Сначала «испанский перец» разводили как лекарственное растение, и только позже оригинальный овощ попал на кухню. Появление острого перца в России началось с южных областей (Астрахань), куда он попал в конце XVI в. с территории Ирана и Турции. На Украину и в Молдову острый и сладкий перец завезены болгарами. Именно болгары, потомственные огородники, начали народную селекцию сладкого перца, отбирали все более сладкие и толстостенные «мутанты» обычного горького перца и предлагали их на рынке как новый кулинарный деликатес.

Еще через сто лет, после создания консервной промышленности, на заводах начали в больших количествах перерабатывать плоды именно сладкого перца, и он стал популярен на огородах всего мира.

Таким образом, наши знания по агротехнике томата и огурца для перца не подходят. В тропиках, в Гватемале, нет таких контрастов дневной и ночной температур, как на родине томата, и нет такой высокой влажности, как на родине огурца. Семена перца всходят труднее, чем у томата. На подоконнике при +20 °C он может взойти через 2–3 недели. Поэтому, чтобы у меня перцы взошли до пятого дня, я их высаживаю в очень рыхлый и воздушный субстрат, ставлю на теплый пол, где температура +26…+28 °C. Заядлым огородникам советую купить недорогую электрическую грелку.

Я все свои семена барботирую в АКЧ, об этом я уже писал на примере томата и огурца. После барботирования никаких других манипуляций делать не надо, сразу можно высаживать в субстрат. Семена своего сбора всходят на пятый день в тепле без всякой обработки.

Если семена лежали много лет, то можно положить их в конвертик из нетканого материала и закопать в горшок с активным рыхлым компостом или биогумусом. Пролить 0,2 % сахаром (мелассой) и поставить в самое теплое место при температуре +26…+30  °С. Микробы компоста заработают и оживят плохо всхожие семена. Не позднее пятого дня семена высаживаются в плошки с субстратом.

Температуру воздуха после появления всходов надо снизить на 4–5 дней, днем до +20 °C, ночью +15 °C, чтобы не вытягивались, а затем повысить до закаливания рассады, днем в солнечную погоду +25…+27 °C, в пасмурную +18…+20 °C, ночью – +15 °C. Особенно чувствительны к изменению температуры растения в возрасте до 50–60 дней.

В дальнейшем в пасмурную погоду или при сильном затенении лучше всего растет и развивается перец при температуре +20…+22 °C, а в ясные солнечные дни не выше +30 °C. Более взрослые растения в период плодоношения могут развиваться и накапливать урожай и при кратковременных понижениях температуры до +15…+18 °C. Температура воды для полива должна быть высокой – +24…+26 °C.

Субстрат я беру такой же, как для томатов: или готовый импортный торфяной грунт, или готовлю свой грунт по следующей схеме. В уголках сада на ровную площадку помещаю 20–30 см луговой дерен с суглинистых лугов, обычно делаю это ранней осенью. Черноземную дернину слоем примерно по 15 см укладываю в штабель в два слоя травой друг к другу. Между слоями размещаю листву и обязательно старый, с активной биотой, перегной.

В течение следующего лета несколько раз поливаю раствором коровяка и прикрываю новым слоем старого компоста. К осени «пирог», прослоенный компостом с активной биотой, превращается в высокопитательный, легкий, структурированный грунт для рассады. Просеиваю, добавляю в него немного речного песка и вермикулита и использую для выращивания рассады всех культур. Такой грунт никогда не содержит вредных грибов, и в него не надо добавлять минералку, как в торф.

На дно плошки с грунтом кладу обязательно 1–2 см дренажа из мелкого керамзита, перлита, перец очень боится застоя воды. Так как всходы могут появиться у разных сортов с задержками от 2 до 10 дней, лучше каждый пакет семян высаживать в отдельные плошки. Так взошедшие раньше сорта легче переставить на светлое место с температурой до +16 °C, а плошки без всходов оставить на теплом полу с температурой выше +25 °C.

Если семенная оболочка остается и не дает раскрыться семядолям более двух дней, такой сеянец надо безжалостно удалить. Полив нежных сеянцев может прибить их к земле, надо их поднять сразу, иначе они навсегда отстанут в росте. Самое уязвимое место у сеянцев – это корневая шейка, и чтобы подстраховать наши проростки, надо им подсыпать пару раз хотя бы по 0,5 см земли.

Рост корней у перца отличается от томата уже на стадии рассады. Томат стремится в глубь горшка сразу, за первый месяц осваивает даже литровый объем субстрата, создавая плотную мочку корней. Перец в первый месяц после пикировки отращивает слабые боковые корни, главный корень отсутствует, и лишь с появлением зачатка цветка дает взрывную волну роста корней. После посадки в грунт на рыхлой почве, богатой органикой, корни занимают слой до 30 см, а на плотной тяжелой почве обычно располагаются не глубже 20 см. В отличие от томата, при заглублении стволика придаточные корни отрастают медленно и только при достатке влаги и питания.

Идут споры: делать пикировку или не делать, ведь перцы плохо переносят повреждения мелких корешков. У меня такой проблемы нет. Я всегда пикирую растения, ведь есть еще более важная задача: отбраковать слабые, отстающие и больные сеянцы.

Чтобы не повреждать корешки, надо высадить семена пореже, в грунт положить достаточно пористого перлита или вермикулита и не затягивать пикировку, а делать ее в фазе двух настоящих листиков, аккуратно поддевая сеянец лопаткой с комом земли побольше. Надо помнить: повредишь, например, 30 % мелких корешков при пикировке, осенью 30 % урожая недополучишь.

Главный стебель у перца заканчивается цветком, а в пазухах верхних 2–3 листьев начинают развиваться короткие побеги второго порядка, каждый из этих побегов заканчивается бутоном, а из пазух имеющихся двух листьев вырастают побеги третьего порядка. Прищипка главного стебля над пятым-восьмым листом (перед бутонизацией) активизирует рост боковых побегов, на которых образуется много дружно созревающих плодов, а урожай их повышается на 30 %. При этом количество зрелых плодов при первой уборке увеличивается в 2 раза. Кроме того, раскидистый куст притеняет почву и нижние части стебля, что ослабляет их перегрев и снижает увядание растений. Не забывайте о колышках и подвязке.

Перец менее требовательный к свету, чем томат. В марте на солнечном окне досветка не обязательна. В феврале подсветку диктует солнце. В день, когда хотя бы на 2–3 часа выглядывало солнце, лампы можно не включать. В солнечные дни сеянцы укрепляются на пару дней вперед. Для них самое худшее – это затяжная пасмурная погода: они слабеют из-за недостатка углеводов (на рост листьев и корней не хватает) и достаточно одной ошибки, чтобы они заболели (перелить, пересушить, перекормить, переохладить).

Более опасен загущенный посев. Если соседние листья чуть затеняют отстающие в росте сеянцы, они быстро слабеют и после пикировки продолжают отставать. Если вы прикрыли сеянцы пленкой, то достаточно яркого весеннего солнца на один час, чтобы они полностью сгорели.

Рассада перца более чувствительна к понижению температуры почвы ниже 10 °C и боится переувлажнения, но и пересушивание кома земли переносит хуже, чем томат. Относитесь к перцу, как к оранжерейному тропическому растению. Рассада, выращенная при недостатке влаги, – низкорослая, слабая, с небольшим количеством листьев, плохо приживается. Урожаи бывают низкие, плоды мелкие, деформированные, подвержены заболеванию вершинной гнилью.

Перец весьма требователен к влажности воздуха. Недостаточное содержание водяных паров в воздухе, особенно в жаркую погоду, является причиной чрезмерного угнетения растений и даже опадения цветков и молодых завязей. Благоприятной для перца считается относительная влажность воздуха не менее 70 %. Этим он ближе к огурцам, в совместных посадках они растут хорошо.

Для нормального развития перцы требуют короткий (12–14-часовой) день, он ускоряет развитие растений, обусловливает более раннее наступление цветения и раннее формирование плодов. Причем начинают реагировать на короткий день перцы только с 20–30-дневного возраста. До этого периода длинный день полезен растениям, он ускоряет их рост. Однако действие укороченного дня проявляется только в условиях высокой температуры воздуха и почвы (выше 15 °C). Короткий день не оказывает влияния на растения в возрасте более 60 дней.

Горшочки для перцев обычно меньше, чем для томатов. Я перцы для теплиц выращиваю более 2,5 месяца, поэтому вначале пикирую в поллитровые горшки, затем аккуратно с комом земли переваливаю в 1–1,5-литровые, шейку заглубляю на 2 см. И через пару дней поливаю АКЧ с кристаллином для перцев, не более 0,1 % концентрации. При повторной пересадке в грунт добавляю больше перегноя или биогумуса, на одной минералке взрослая рассада страдает от дефицитов.

Иногда пожелтение листвы из-за недостатка света или редкого полива можно принять за признаки недостатка азота. Некоторую фиолетовость отдельных листьев – за недостаток фосфора. Выпуклость листовых пластин из-за сырости – за недостаток калия. Голодать рассада начинает, если при отросшей крупной листве горшок явно мал, все, что было из доступного питания в почве, корни втянули.

Признак недостатка азота – это если куст уже почти не может развиваться, листья едва разворачиваются, при этом они светлеют, а нижние вообще желтеют и засыхают. Если при этом листовые пластины искривляются и подсыхают по краю – это недостаток калия. Если листья от голода уже почти прозрачны на свету и можно заметить фиолетовые прожилки – это нехватка фосфора.

Семена всегда я сею в три приема с промежутком две недели, 10–15 февраля, 1–5 марта и 15–20 марта. Пораньше высокорослые гибриды для теплиц, затем для легких укрытий в грунте. И в конце мая высаживаю ранние мелкоплодные сорта в грунт без всяких укрытий.

Естественно в феврале – начале марта всходы досвечиваю обязательно. Лучшим и недорогим способом является освещение люминесцентными лампами, 2–3 лампы на подоконник. Я опробую сейчас китайские светодиодные лампы.

Перед посадкой в грунт и в теплицу я всегда приучаю перцы к свежему воздуху и обилию солнца, как ребенка к сквознякам. Выношу поддоны с рассадой на несколько часов на улицу, на ночь – домой. А когда теплица прогрелась, на несколько дней оставляю в теплице. Там светлее и просторнее, чем в доме.

Почву для перцев и в теплице, и в грунте готовлю более богатую перегноем, чем для томатов, гряды делаю повыше, потеплее и более рыхлые, воздушные, в мае их утепляю с двух сторон полосками прозрачной пленки.

Перцам нужно меньше света, но меньше и ветров. Поэтому они у меня растут хорошо с северной стороны невысоких строений и заборов, летом солнце высоко в зените, и шесть часов яркого освещения им более чем достаточно. Полив перцам необходим более частый и только теплой водой, я после поливов всегда рыхлю корку грунта или мульчирую органикой. Перец хорошо отзывается на внесение перегноя, но проявляет отрицательное отношение к свежему навозу, легко поражается гнилями. Поэтому плохо разложившийся навоз необходимо вносить под предшествующую культуру.

Избыток азота быстро приводит к бурному росту вегетативной массы и может значительно удлинить продолжительность периода от всходов до цветения. А излишнее количество фосфорных и калийных удобрений, напротив, может затормозить нарастание листовой поверхности в молодом возрасте растений и привести к существенному снижению урожая. Следует помнить, что недостаток питания легче восполнить дополнительными подкормками, чем устранить их избыток.

Удобрения для перцев я вношу, как и для томатов, локально. Хорошие долгоиграющие комплексные удобрения (состав для перцев и томатов практически одинаков) через неделю после посадки и еще через месяц закапываю в пару лунок, отступая на 3–5 см от стволика на глубину около 7 см. Это меньше угнетает почвенную биоту и улучшает вкус перцев, хотя регулярные слабые органо-минеральные подкормки на перцы в плане качества особо не влияют, а урожай прибавить могут.

Для перцев очень важно несколько раз за сезон подсыпание полуразложившейся рыхлой органики с последующим поливом АКЧ – забота о почвенной биоте на перцах отражается сильнее, чем на томатах. Но перцы – не огурцы, поэтому органика должна быть более углеродистая, с большим содержанием перепревшей соломы и опилок.

В открытом грунте в нашей зоне перцы могут цвести и давать плоды с середины июня до середины августа, поэтому ближе к концу июля я обрываю все цветы и пасынки. Листья удаляю только больные и желтеющие от старости. Перцы – не томаты, каждый зеленый листик для них ценен.

В теплице из поликарбоната с подогревом я высаживаю перцы после 20 апреля, и они у меня растут иногда весь сентябрь. Подвязываю и формирую каждый сорт по-своему. Главное – не загущать, формирую в 2–3 стебля, пасынки нормирую по интуиции.

В укрытиях и в теплицах перцы чувствительны, как к перегреву, так и ночным холодам, особенно к холодному грунту. Поэтому не жалейте средств на градусники, смотрите регулярно за прогнозом погоды. Я нашел выход: научился использовать светопритеняющие сетки. Они у меня и днем и ночью висят на открытых входных дверях с двух сторон, и поликарбонат занавешен ими с солнечной стороны с середины июля до сентября. Это дает плюс 5–7 градусов по ночам и минус 5–7 градусов в полдень. Сквозняков нет, но обмен воздуха хороший, влажность оптимальная – около 70 % в течение всего дня.

Томат опыляет сам себя, надо постукивать стволик, шмель садится на цветок томата крайне редко. А вот на цветок перца шмели и другие насекомые приземлиться, чтобы полакомиться пыльцой и нектаром, любят. Возможность перекрестного опыления перца объясняется неодновременностью созревания пыльцы и готовности рылец к ее восприятию. Рыльце начинает воспринимать пыльцу за 1–2 дня до раскрытия цветка, а пыльца созревает только в день расхождения лепестков венчика. Пыльца перца тяжелая, липкая и переносится ветром обычно на расстояние до 1 м.

Поэтому не высаживайте острые сорта в одной теплице со сладкими перцами. Тогда вы сможете взять зрелые плоды с самых крупных и урожайных растений и собрать много своих элитных семян. Гарантирую, что много лет вы будете иметь урожаи повыше, чем от покупных семян, конечно, дорогие промышленные голландские гибриды вам не обогнать по урожайности, но по вкусу вы и их обгоните.

Важно учитывать, что семена, посеянные на следующий год после сбора, дают плохой урожай, так как у них вся сила идет в ботву. Чтобы семена собственного производства дали хороший урожай, у них должна быть выдержка 2 года. Это же правило относится не только ко всем пасленовым, но и к тыквенным (огурцы, арбузы, патиссоны). Семена одного сбора можно сеять потом в течение нескольких лет.

Я хочу сохранить грибы-симбионты, которые точно есть на семенах моего сбора с элитных растений. Прогревание их погубит. Свои семена я не прогреваю, а только барботирую.

У перца часто наблюдается опадение цветков и завязей. Причины различные: низкие или очень высокие температуры воздуха, недостаток света, влаги и ряд других. Так, при низкой температуре воздуха (+8…+10 °C) и почвы в начальный период вегетации приостанавливается рост растений, затем опадают бутоны и плодики.

В летний период, когда температура воздуха на протяжении нескольких дней держится на уровне +30…+35 °C и выше, происходит массовое опадение бутонов, цветков и завязей. Такой же эффект может вызвать и сильное затенение растений, особенно опасное при наступлении прохладной погоды. Томат все это обычно терпит.

Перец созревает за 25–30 дней, тогда как томат за 60 дней. Поэтому при хорошей рассаде он дает отличные урожаи в короткое лето.

Теперь о плохом. Перец болеет всеми теми же болезнями, что и томат, но чаще и тяжелее. Однако, поскольку он капризный и вы ему уделяете внимания и ухода больше, то он вообще может не болеть.
25.02.2019 enr091 0
Добавить комментарий:



ТОП пользователей



valeriatourslobodianiuk93diazboochSeogeorgssvetlanaenr091seraantonyuktriografdsekolitov